Mindenki szeretné, de csak keveseknek van. Hogyan lehet az ízlést ápolni? És miért?

22.5. 2023
Mindenki szeretné, de csak keveseknek van. Hogyan lehet az ízlést ápolni? És miért?

Ízlés. Öt betű, egy szó, amely alapvetően befolyásolja, hogyan nézünk ki és hogyan hatunk másokra. Hatalmas fegyver a sikerlétrán. Mindenki szeretné birtokolni, de nem mindenki ismeri a szabályokat. Ha hiányzik, váratlanul erős reakciókat vált ki...

De honnan tudhatja, hogy van-e ízlése? Mik a szabályai, és ki határozta meg őket? Tanítható-e az ízlés? És hogyan?

A mai cikkünk nem egy instant útmutató, hanem egy csiszolt gyémánt. Szerzője egy híres divatújságíró, a Die, Workwear! blog szerzője. Derek Guy. Nem egy gyors olvasmány, de meg fogja hálálni, mert megérteti Önnel az ízlés alapelveit.. És ha követi őket, Ön is azok közé fog tartozni, akiket a környezetük csodálattal emleget ízléssel rendelkezőnek.

Csatlakozzon hozzánk a három részből az elsőhöz!

Hogyan hozzunk létre jó ízlést - első rész

Egy posztindusztriális társadalomban, ahol a választék szinte korlátlan, az ízlés szinte mindent meghatároz!

Az ízlés befolyásolja, hogyan vásárolunk, milyen művészetet nézünk, hogyan öltözködünk, vagy hogyan rendezzük be otthonunkat. A 19. században az ízlés szabályai az oktatás részét képezték; az ízlés a művelt és kifinomult ember jele volt. Ezek a szabályok ma már nem relevánsak, így az ízlés kérdését tovább vitatják. Az ízlésről szóló viták mindenhol zajlanak - a közösségi médiában, a tömegközlekedésben, a kávézókban és a butikokban. Az emberek mindenütt csendben ítélkeznek mások felett. Az ízlés iránti nagy érdeklődés ellenére azonban kevesen teszik fel a két alapvető kérdést: mi a jó ízlés? És hogyan lehet megtanulni?

Ezért úgy döntöttem, hogy többrészes cikksorozatot készítek arról, hogyan lehet kialakítani a jó ízlést.

Az első rész elméleti, a második rész pedig gyakorlati jellegű lesz. Ez a sorozat biztosan nem fog mindenre választ adni, de remélhetőleg jobb alapot fog nyújtani ahhoz, hogy megtaláljuk a férfidivat igazi értelmét, és ez az ízlésünk az öltözködésben.





A RUHÁZAT ELMÉLETÉNEK RÖVID TÖRTÉNETE

Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy az ízlés nem semleges vagy objektív, hanem a társadalmi identitás és a kontextus befolyásolja. Ahhoz, hogy megértsük ezt a jelentést, vissza kell mennünk a 19-20. század fordulójára, amikor az Egyesült Államokat az ipari kapitalizmus pozitív energiája hajtotta, és egy új modern korszakba rohant.

Közvetlenül ezt az időszakot megelőzően a barchet lounge öltöny, amit ma üzleti öltönynek neveznénk, a brókerek, üzletkötők és hivatalnokok egyenruhája volt. A századfordulóra azonban ezek az egyszínű, sötét, kárpitfonalból készült, fehér vászoninggel és fekete selyemnyakkendővel viselt öltönyök a kapitalista esztétika alapdarabjaivá váltak. Üzletemberek, politikusok viselték, és a haladás jelképévé váltak. Hasonlóképpen, az új fővárosban elárasztott középosztálybeli nők is hasonlóan kifinomultan akartak öltözködni, mint európai társaik. A vidéki nők pedig a városi divatból akartak ízelítőt kapni.

Ebben a modernitás felé tartó menetelésben sok amerikai, különösen a nők, úgy döntöttek, hogy segítenek a hétköznapi emberek öltözködésében. Gyakran írók, tanárok és kiskereskedők voltak azok, akik könyvek, röpiratok és magazincikkek ezreit írták a jó megjelenés művészetéről. Előadásokat tartottak főiskolákon, rádióműsorokat vezettek, vagy ruhaklubok összejövetelein osztották meg tanácsaikat.

Úriembereknek szóló útmutatókat is kiadtak arról, hogyan vásároljanak jobban öltönyt és inget, és hogyan ápolják azokat, hogy egy életen át tartsanak. A szakértők egyértelműek voltak: az elegancia kulcsa a tudás, nem a pénz.

Eleanor Roosevelt first lady foglalta össze ezt a hozzáállást a gazdasági válság csúcsán megjelent It's Up to the Women (A nőkön múlik) című könyvében:

De ne gondoljuk, hogy az ár határozza meg, hogy egy nő jól öltözködik-e vagy sem. Egy ízléses tízdolláros ruha ugyanolyan szép lehet, mint egy tízszer annyiba kerülő. Ismerek olyan nőket, akik vásárláskor gondosan választják ki az olcsó ruhákat, és gyakran jobban öltöznek, mint azok, akik feleslegesen költenek ócska ruhákra.





Mary Brooks Picken az egyik legkorábbi és kétségkívül legelismertebb szakértő volt a maga területén. A Metropolitan Művészeti Múzeum Ruha- és Divatosztályának alapító igazgatójaként, ahol ma az évente megrendezett Met-gálát tartják, közel száz könyvet írt a stílus tudományos tanulmányozásáról. Az 1918-ban megjelent The Secrets of Distinctive Dress című könyvében tanácsokat adott a nőknek, hogyan öltözködjenek a testalkatuknak megfelelően, hogyan ismerjék fel a szép vonalakat, és hogyan válasszanak megfelelő anyagokat a különböző alkalmakhoz és tevékenységekhez. "Ahhoz, hogy egy művész sikeres legyen, vagy hogy csodálhassa a művészetet, ismernie kell a művészet szabályait" - írja a könyv bevezetőjében - "és hasonlóképpen, ha egy nő megfelelően akar öltözködni és élvezni, ismernie kell a divat alapelveit".

Harriet és Vetta Goldstein ugyanakkor megpróbálta mindenki számára elérhetővé tenni a szépséget. Úgy vélték, hogy a szépség mindenkié - és mindenki tud jól öltözködni, ha ismer néhány alapvető szabályt.

A Goldstein nővérek szerint ezek az elvek a szépség minden formájában jelen vannak. Megtalálhatók a virágkötészetben, a lakberendezésben, a textiltervezésben, a művészet és az építészet remekműveiben.


pastedGraphic.png

A Goldstein nővérek azt javasolták, hogy a kalapok kiválasztásakor ezeket az elveket kövessük. Ha egy nő homlokráncolva nézett ki, és a szája sarka lefelé fordult, olyan kalapot javasoltak, amely semlegesíti vagy kiegyensúlyozza ezt az arckifejezést. Goldstein szerint ugyanezt az elvet a ruhákra is lehetett alkalmazni: "A gallérbélés mintázata vezessen az arcra, hogy a ruha viselője kiemelkedjen".

Majdnem egy évszázaddal később Alan Flusser felvette ezt a gondolatot a Dressing the Man című könyvében. Szerinte a férfi öltözéknek mindig a viselője arcára, legmarkánsabb testrészére kell vezetnie a szemlélődő tekintetét, hogy elsősorban az embert, ne pedig az öltönyt érzékeljük. Részben ezért is van az, hogy a fura zöld oxfordok, kéttónusú cipők vagy a lila aligátor bőrből készült loaferek nem illenek egy klasszikus férfiöltönyhöz, még akkor sem, ha a cipőblogokon és az Instagramon népszerűek. Az ilyen cipők elvonják a figyelmet.

Linda Przybyszewski történész a stílusnak erről a racionális megközelítéséről írt 2014-es The Lost Art of Dress című New York Times-bestsellerében. Mary Brooks Picken története alapján tanácsokat adott egy orvosnak, hogyan öltözzön jobban, ezzel segítve a karrierje fejlődését. Przybyszewski a 20. század eleji öltözködési szaktekintélyeket "divatdoktoroknak" nevezte.
Részlet a könyvéből:

Azzal érveltek, hogy ugyanazokat az elveket [a művészetről] kell alkalmazni az öltözködésben is. Céljuk az volt, hogy - ahogy ők mondták - "művészi szabadidőt" teremtsenek. Az a pillanat, amikor a szemlélő igényes szeme a terv egészét veszi szemügyre, és azt színében, vonalaiban és formáiban kielégítőnek találja. [...]A gyorsan változó trendek ajánlása helyett a divatdoktorok a jó tervezés szabályait tanították.





Bár ez a megközelítés az 1960-as évek társadalmi forradalmait követően visszaszorult, a 20. század végéig megmaradt a szakkörökben. John Molloy népszerűsítette a "power dressing" stílust 1975-ben megjelent Dress for Success című bestsellerében. "Öltözködési mérnökként", ahogyan magát nevezte, számos vállalatnak - a General Motorsnak, a United States Steelnek és a Merrill Lynchnek - adott tanácsokat, elméleteit áltudományokra, társadalmi kísérletekre és felmérésekre alapozva.

Dress for Success című könyve egy mechanikus stíluskalauz. Molloy szavai szerint a férfiaknak meg kell tanulniuk, hogy a ruhát "eszközként és fegyverként" használják, hogy elérjenek valamit. "Amikor azt mondjuk, hogy egy férfi jól néz ki abban, amit visel, valójában azt mondjuk, hogy tekintélyt parancsolónak, erősnek, gazdagnak, felelősségteljesnek, megbízhatónak, barátságosnak, férfiasnak vagy bármilyen más, általánosan elfogadott tulajdonságnak tűnik." Ez az, amit Mollolloy mond. A könyv leírja, hogyan lehet ezt elérni, valamint tiszteletet ébreszteni és kapcsolatokat építeni olyan részletekkel, mint a monogramok, cipők, töltőtollak, nyakkendők, zoknik, esernyők és sálak.







A klasszikus férfiöltözködés megrögzött rajongói bizonyára ismerik Alan Flusser szerzőt, akinek 2002-ben megjelent Dressing the Man című könyve éppen a klasszikus férfiöltözködés középosztálybeli reneszánsza előtt jelent meg. Flusser addigra már változatos karriert futott be. Számos hollywoodi sztárt öltöztetett: Gordon Gekkót a Wall Streetben, Patrick Batemant az Amerikai pszichóban és Frank Slade alezredest az Egy nő illata című filmben. Making the Man (1981) és Clothes and the Man (1985) című könyvei ezt az "analitikus" hagyományt követik. Flusser arra biztatta a férfiakat, hogy ragaszkodjanak a "férfias" arányokhoz, és soha ne menjenek túlzásokba! A hajtókáknak a gallér és a vállvarrás, a zakóknak a gallér és a padló között félúton kell végződniük. Így az öltöny szabása független lesz a trendektől, és megőrzi időtállóságát.



AZ ÍZLÉS ALAPELVEI

Az analitikus megközelítés annyira jellemző a stílusban, hogy szinte természetesnek tűnik. Az olyan férfidivatoldalakon, mint a StyleForum, szinte minden vita dialektikusnak tűnik, a felhasználók athéni filozófusokként vagy tibeti szerzetesekként vitatkoznak arról, hogy a kék illik-e a feketéhez, vagy hogy a vállvarrás a "megfelelő helyen" van-e. Ha azonban a felszín alá nézünk, azt találjuk, hogy ennek a megközelítésnek a gyökerei a felvilágosodásig nyúlnak vissza.

Immanuel Kant szokatlan figurának hangzik a férfiruházatban. Kevéssé érdekelte az öltözködés, és meglehetősen negatívan állt a divathoz. Három kritikai műve közül az első, A tiszta ész kritikája a legismertebb. Az Ítélet kritikájában, amelyet néha "harmadik kritikának" is neveznek, mert ez jelent meg utoljára, az esztétikával foglalkozik. Ez furcsa témának hangzik egy német idealistától, aki elsősorban ismeretelméletről és etikáról írt. Kant kortársai, Schelling és Hegel azonban az egyik legfontosabb művének tartották (Schelling egyszer azt tanácsolta a diákoknak, hogy fordított sorrendben olvassák a három Kritikát). A modern esztétika egyik kulcsműveként Az ítélőképesség kritikája a festményektől kezdve a tűszalagok mintázatáig mindenről alkotott nézetünket befolyásolta.

"A konzervatív európai humanizmusban a divatot a jó ízlés ellenpólusának tekintették" - írja Jukka Gronow Az ízlés szociológiája című könyvében - "Aki vakon követte a divathóbortokat, az stílus nélküli ember volt, és fordítva: a stílus embere, vagyis az úriember a saját ítélőképességét használta. Immanuel Kant sok kortársával osztotta ezt a gondolatot".

Kant szerint egy tárgyat érdek nélkül kell szeretni. A szépséget nem befolyásolhatják információk vagy hátsó szándékok. A szemlélőnek sem szabad követelnie vagy feltételeket támasztania a szépség tárgyával szemben. Nem kell például semmit sem tudni a rózsákról ahhoz, hogy értékelni tudjuk a szépségüket (és fordítva, nem szabad valamit csak azért szépnek tartani, mert intellektuálisan érdekes). Az sem számíthat, hogy a rózsa divatos-e, vagy hogy a birtoklása emeli-e a társadalmi státuszt. Egy rózsa szépségét pusztán azáltal kell értékelni, hogy meglátjuk egy nyári sétán. És ez a megbecsülés belső és érzelmi - tiszta, hamisítatlan öröm. És bár ez az elismerés tőled származik (ami azt jelenti, hogy szubjektív), feltételezed, hogy mások is egyetértenek azzal, hogy a rózsa gyönyörű, ami a szubjektív érzésnek egyetemes érvényességet ad...






A divat, vagy ha úgy tetszik, a stílus alapvetően a történetekről szól. Maga a "szöveg" szó a latin textus ("kötni") és a texere ("kötni") igéből származik. A történetek és az öltözködés tehát etimológiailag összekapcsolódnak.

A szociológiai hagyományok összes jó írójának neve nem fér bele ebbe a szövegbe. Georg Simmel, Terry Eagleton, Thorstein Veblen, Norbert Elias és mások írtak az ízlésközösségekről, az öltözködés asszociatív természetéről, valamint arról, hogy az árucikkeket és a társadalmi gyakorlatokat hogyan használják a társadalmi státusz szimbólumaként. David Marx, az Ametora: How Japan Saved American Style (Ametora: Hogyan mentette meg Japán az amerikai stílust) című, remekül megírt könyv szerzője 2022 szeptemberében jelentetett meg egy könyvet arról, hogy a jobb társadalmi státuszra való törekvés hogyan formálja legmélyebb vágyainkat, és így hajtja a kulturális változásokat.





Céljaink érdekében egyetlen szerzőre fogok összpontosítani: Pierre Bourdieu francia szociológusra.

Bourdieu, mint nemzedékének sok akadémikusa, finom kifinomultsággal öltözködött. Ismertek a nyitott galléros, gombos ingek, a klasszikus keszkenős zakók és a rusztikus, tweed- és halszálkás mintájú blézerek. Nem túl kemény válltöméseket használt, és a kabátokból hiányoztak a francia szabóságra jellemző eltúlzott díszítések, mint például a lépcsős hajtókák (crancker). Azonban nem a ruhái, hanem tudományos munkássága tette lehetővé, hogy a férfidivatban nagyobb teret nyerjen.

Bourdieu-t különösen érdekelte a hatalom társadalomban való terjedése, gyakran finom módon, generációk között. Arról írt, hogy a felfelé törekvő csoportok és az uralkodó osztály kulturális élcsapatként szolgált, finom különbségeket teremtve az életmód és az etikett terén. Még az olyan látszólag hétköznapi tevékenységeket is, mint például az étkezés, a társadalmi struktúrában folyó versengő küzdelmek színtereinek tekintette. "A bonyolult, drága, kis adagokban elkészített ételek, a kidolgozott ízléshierarchiák, sőt az ízekről, konyhákról és főzési módszerekről való vitatkozás lehetősége" lehetővé teszi a különbségek felnagyítását.

Egy ilyen bonyolultan differenciált rendszer aztán társadalmi ranglétrává válik a résztvevők számára. A francia konyha és a jó borok iránti gyengédség azt jelenti, hogy az ember a kulturális elit tagja. Ezzel szemben a vietnámi konyha iránti ugyanilyen gyengeség nem adja meg ezt a státuszt.

Bourdieu számára az ízlés az osztályról szól. Ha jó ízlést mutatsz, akkor az elithez közelítesz, vagy akár azzá válsz. "Aki jó ízlést mutatott be, az úriember (vagy úrihölgy) volt. A jó ízlés tehát a jobb társadalom jelzője volt, és az oda való bekerülés legfőbb kritériuma". magyarázza Gronow.

Ezt a dinamikát folyamatosan látjuk a férfi öltözködéssel foglalkozó blogokon és fórumokon. Ha megnézzük a férfiruházat jellemzőit - amely olyan esztétikai mikroszegmensekre összpontosító, balkáni közösségekből áll, mint a munkaruha, az utcai öltözködés és az avantgárd -, a férfiöltönyök az egyetlenek, amelyek tiszteletet parancsolnak.





Természetesen mindannyiunknak arra kellene törekednünk, hogy olyan erényesek legyünk, mint amilyennek John Henry Newman bíboros leírta a Mit jelent úriembernek lenni című esszéjében, de a tiszteletről szóló viták ritkán ilyen mélyrehatóak. Ehelyett inkább arról szólnak, hogy az öltönyös ember megpróbálja megmutatni a többi plebsnek, hogy ő jobb náluk. Ilyen esetekben az öltözködés és az etikett nem válik mássá, mint az uralkodó osztály esztétikájának és viselkedésének utánzása.





HOGYAN LEHET JÓ ÍZLÉST KIALAKÍTANI

A fokozódó demokratizálódás és az ipari tömegtermelés, valamint a fogyasztói társadalom fejlődése mind megsemmisítette a divat régi szabályait és ritmusát. A kulturális hatások minden irányba terjednek, ahelyett, hogy felülről lefelé haladnának. Általánosságban azt gondolom, helyes, hogy ez esztétikailag gazdagította világunkat.

A modern társadalom paradoxonja, hogy még ha az emberek szabadon, saját belátásuk szerint mutathatják is meg magukat, szinte rákényszerülnek arra, hogy kulturális identitásukat fogyasztói döntések sorozatán keresztül építsék fel. Akár akarjuk, akár nem, identitásunkat a dolgainkon és a szokásainkon keresztül mutatjuk meg. A mennyiség sok ember számára szorongást okoz. "Megfelelő ruháim vannak az irodába?", "Hogyan öltözzek megfelelően egy nyári tanyasi esküvőre?", "Vajon a ruháim tükrözik-e azt, aki vagyok?". Nagyrészt ezért vált az ízlés a modern társadalom egyik legfontosabb kérdésévé.

Hogyan alakíthatja ki valaki a jó ízlést? Hadd mutassak be néhány lehetőséget:

Kezdjük az esztétikával

Az esztétikának minden köze van az esztétikához. Száz évvel ezelőtt a jó ízlés - amit Bourdieu legitim ízlésnek nevezne - az uralkodó osztályhoz kötődött. Ma már nem ez a helyzet. Ez azt jelenti, hogy a színekre, sziluettekre, arányokra és így tovább vonatkozó szabályok ahhoz az esztétikához kötődnek, amelyet meg akarsz teremteni.

Számos cikket írtam arról, hogyan gondolkodjunk a sziluettekről és a színekről. De amikor egy olvasó arról ír nekem, hogy a fekete illik-e a kékhez, vagy hogy egy adott ruhadarab megfelelően illeszkedik-e, azt mondom, hogy elsősorban az esztétika számít, nem pedig valamilyen egyetemes igazság. Ezért van az, hogy a hagyományosan szabott ruhákat kedvelő férfiaknak néha gondjaik vannak a szabadidőruhákkal - az öltönyökről és sportzakókról alkotott kulturális elképzeléseket próbálják alkalmazni egy teljesen más esztétikára, például a munkaruházatra vagy a sportruházatra. Keresd a szabályokat az esztétikában, az esztétikádat pedig a kultúrában.

Gondoljon a divatra úgy, mint egy nyelvre

Az ízléssel kapcsolatos kérdésekre sokkal jobb választ kapunk, ha a divatra nyelvként gondolunk, nem pedig pusztán megjelenésként. Az MIT nyelvésze, Noam Chomsky híres az "a színtelen zöld ötletek dühösen alszanak" kifejezésről. Nyelvtanilag ez a kifejezés helyes, de szemantikailag semmi értelme. A "jó" mondat több, mint a nyelvtani szabályok betartása; a részek összerakásakor az általános jelentésről is szól.

Nézd meg Aime Leon Dore (a '90-es évek New Yorkja ihlette), Savas (kifinomult rock 'n' roll), Canoe Club for Story Mfg (közösségi kertek) és J. Press (amerikai borostyánliga) Instagram-fiókját. Mindegyik fiók kizárólag fotókra és videókra támaszkodik - szavak nélkül. És mégis képesek összetett történeteket megosztani az identitásról és a kultúráról. Gondolj a ruháidra úgy, mint a vizuális kommunikáció egy formájára.





Fejlessze szókincsét

Fordítson figyelmet a különböző korok (kortárs és történelmi) filmjeire, tévéműsoraira, könyveire, zenéire és szubkultúráira. Nem azért, mert a jó művészet elvei alapján jó öltözékeket lehet készíteni, ahogy a Goldstein nővérek állítják, hanem azért, mert a divat a kultúra tükörképe.

Az öltözködésen keresztül fejezzük ki identitásunkat, legyen az valós vagy az, amit el akarunk érni. A kultúra megfigyelésével bővítjük és finomítjuk szókincsünket. Ha hozzám hasonlóan szereted a hagyományos férfiruházatot, jobban megértheted annak esztétikáját, ha tanulmányozod a hollywoodi sztárok, európai iparmágnások, amerikai értelmiségiek és gazdag családok öltözködését az 1930-as és 1980-as évek között, hiszen ők voltak azok, akik meghatározták a stílust (persze ez nem jelenti azt, hogy egyet kell értened az osztálykülönbségekkel). Nem kell pontosan úgy öltözködnöd, mint Cary Grantnek az Észak-északnyugati vonalon című filmben, de ha nagyjából ismered a stílusának alapjait, az segíteni fog abban, hogy úgy igazodj hozzá, hogy ne veszítsd el azt, ami annyira elbűvölővé teszi.

Gondoljon egészben

Ez egy összetett téma, és nem lehet egyetlen tanácsban összefoglalni. Alapvetően arról van szó, hogy hű maradjon ahhoz, ahogyan a ruhái kölcsönhatásban vannak a fizikai megjelenésével és az életmódjával. Egyrészt könnyű sztereotípiák szerint öltözködni - egy fitt ember jobban nézhet ki munkaruhában, mint egy vékony férfi. Másrészt az emberek szeretnek az elvárásokkal ellentétesen öltözködni: stréberek bőrbiciklis dzsekiben, lázadók konzervatív tweedben, fiatalok öregnek öltözve, idősek a fiatalok divatja szerint öltözve, férfias emberek nőies ruhákban, nőies emberek férfias ruhákban stb....

Ha stílusról van szó, ismerje fel magának, hogy nem lehet meggyőzően másolni valakinek a ruhatárát, ahogy azt sem, ahogyan azt sem, ahogyan beszél (és már megint itt tartunk a nyelvvel). Figyelje meg, hogy mások hogyan használják a nyelvet, hogy tágítsa a látókörét, de engedje meg magának, hogy a saját nyelvét úgy használja, ahogyan azt természetesnek érzi. A jó ízlésnek végső soron Önről kell árulkodnia!

Bízzon az emberekben és az üzletekben

Az évek során találkoztam olyan emberekkel, akik rövid idő alatt figyelemre méltóan ízléses gardróbokat hoztak létre. Ez kétségtelenül annak köszönhető, hogy másokra támaszkodtak, akiknek jó ízlésük van. Néhányan szabókra vagy eladókra támaszkodtak. Mások megbízható barátok tanácsára. Amikor egy órával kapcsolatban kell kérdést feltennem, Greg Lellouchhoz, Mark Chóhoz vagy David Lane-hez fordulok. Ha egy megbízásomhoz szövetről kell véleményt mondanom, George Wangot kérdezem. Nemrégiben azon gondolkodtam, hogy kézzel vagy géppel készített hajtókával vegyek-e kabátot. Mivel ez egy nagyon hagyományos stílus, Bruce Boyerhez fordultam.

Az elmúlt negyven-ötven évben a divat átment azon, amit én a nagy szakadéknak neveztem. Ahelyett, hogy az emberek a J. Press vagy a Brooks Brothers üzletbe mennének, és ott vásárolnának teljes ruhákat, zoknikat zokni-kiskereskedőktől, farmereket farmer-kiskereskedőktől, szabadidős ingeket szabadidős ing-kiskereskedőktől vesznek.

Szerintem ez nagy változás. Ha bemegyünk egy üzletbe egy ötlettel, és azt egy eladóval (vagy szabóval) együtt kidolgozzuk, aki jobb választásokhoz tud vezetni, az nagy változást jelent. Legyen óvatos, ha nem akar tanácsot elfogadni. Óvakodjon a "megrendelésre" cipőgyártóktól, akik drágán eladnak Önnek minden olyan őrült dolgot, amit esetleg "szivacsozás közben" álmodik meg, vagy a közös elképzelés nélküli tervezők csoportos projektjeitől. Keress olyan embereket, akik egy ízlésesen egységes ruhatár felé terelgetnek, különösen, ha még csak most tanulod az öltözködést kommunikációs eszközként használni.

Vásároljon és kísérletezzen

Végül nincs más választása, mint megvenni és felpróbálni a dolgokat, hogy lássa, valóban passzolnak-e. Szerencsére soha nem volt még ilyen egyszerű dolgokat visszaküldeni a forgalomba, akár az eBayhez vagy a Grailedhez hasonló platformokon (pl. Vinted itt), akár olyan közvetítőkön keresztül, mint a LuxeSwap és a Marrkt (pl. Remixshop itt). Hagyja, hogy a tapasztalatai irányítsák. Amikor visel egy új darabot, gondolja végig, hogy mi tetszik és mi nem tetszik a stílusban, így legközelebb jobb döntést tud hozni. Írtam egy cikket a Put This On számára arról, hogyan alakíts ki olyan ruhatárat, amely lehetővé teszi a kísérletezést. Fogadja el, mint egy szórakoztató, egész életen át tartó projektet.




Ezt a cikket Luc Turin és Tania Sanchez parfümökről szóló kiváló könyvének egy részletével szeretném befejezni, amelynek címe egyszerűen Parfümök. Az egyik fejezetben Sanchez azt írja, hogy az évek során sok parfümfanatikussal találkozott. Sokukat közelebbről is megismerte, és úgy találta, hogy nagyjából fel tudta rajzolni az illatok iránti ízlés kialakulásának útját. Amikor évekkel ezelőtt elolvastam a könyvüket, megdöbbentett, hogy mennyire egyezik a saját öltözködési tapasztalataimmal. Talán Ön is itt találja magát:

Első szint: Anya fürdőszobája

Anyu Shalimar/No.5/Miss Dior/Tabu korai kalandos pazarlása egy titkos fürdőszobában... Hit, hogy az Old Spice/Brut/English Leather a frissen borotvált apák természetes illata.

Második szint: Ambíció és naivitás

A parfüm mint ajándék egy felnőttől: kifinomult dolog, amely a felnőtt örömök ismeretlen világát képviseli...

Harmadik szint: Virágok és édesség

Az a szint, amikor azt hisszük, hogy a női parfümnek virág- vagy cukorkaillatnak kell lennie, minden más pedig érthetetlen perverzió.

Negyedik szint: Az első szerelem

Az első találkozás a tökéletességgel. Csodálkozás és ámulat. Monogámia.

Ötödik szakasz: Dekadencia

Az ízlés ideológiája, vagy nehézkes, vagy alig felismerhető. A bőr, a pacsuli, a dohány, a borostyán kora, vagy alternatívaként egy halvány vízi illat kora kerti jegyekkel. Elérhetetlen illatok által megszállt.

Hatodik fokozat: Megvilágosodás

Az ideológia hiánya. Bizalmatlanság a túlzó, túlárazott és titokzatos illatokkal szemben. Elégedettség magukkal a dolgokkal.

(fotók: Tony SylvesterApparel ArtsUniversity of MinnesotaColor for MenDressing the ManMen’s ClubDavid MarxChaosAime Leon DoreSavasCanoe ClubJ. PressPrada, a Yasuto Kamoshita)

Tetszik Önnek a cikk? Ossza meg!

Többre is kíváncsi? Szeretne kérdezni valamit?

Sajnos itt még nincs semmi. Örülni fogunk a hozzászólásának.